PESCA
Campanya ‘SOS Peix' pel canvi d'hàbits de consum
Recomanen menjar besuc, bonítol o pagell en lloc d'espècies com el lluç, sobrepescades
Els estralls de la sobrepesca a la Mediterrània, més enllà dels estudis científics, els il·lustrava força bé ahir a l'Escala un pescador que s'acaba de jubilar, Francisco Oliveras, que recorda que fa quatre dècades una embarcació, “amb 500 metres de xarxes, treia tot el peix que volia”, mentre que ara, amb més de 3.000 metres i equipament electrònic per detectar bancs de peix, els armadors només “van fent”.
L'Iaeden i Naturalistes de Girona van fer ahir, al Maram de l'Escala, la sessió de cloenda de la campanya SOS Peix, centrada a fomentar un consum responsable d'espècies marines, i que de cara al públic han plasmat sobretot en una guia que detalla quines espècies estan més amenaçades –sobretot les de creixement i reproducció més lentes, com el lluç, la tonyina vermella, el mero o l'anguila–, d'altres en què es recomana només el consum ocasional –com el llenguado, el sonso o el salmó– i quines mereix la pena descobrir –com el besuc, el pagell, el bonítol o la bruixa.
Taula rodona
En una taula rodona sobre la pesca sostenible, diversos experts van exposar les seves visions sobre la matèria. Gemma Gonzàlez, de Projecte Ninam, va apuntar que caldrien normatives de pesca adaptades a la situació de cada regió, per evitar la sobreexplotació dels caladors. I la directora del Parc Natural del Cap de Creus, Victòria Riera, va fer palès que les modalitats menys agressives de pesca artesanal estan en declivi, mentre que les fortes subvencions que les embarcacions d'arrossegament van rebre als anys 80 i 90 han afavorit que els fons marins de les costes gironines hagin quedat literalment “llaurats”.
El doctor Josep Lloret, del Departament de Ciències Ambientals de la UdG, va apostar, principalment, per conscienciar els professionals que la sobrepesca els serà negativa a la llarga. El canvi d'hàbits de consum podria contribuir a regular les captures, tot i les inèrcies dels majoristes o les reticències dels restauradors per cuinar espècies ara poc demandades.
